הפסקה לעסקית: 10 זה לא

אם בעלי מסעדת "עשר" מרמזים בשמה על חוויה קולינרית המצפה לסועד העסקי, הם מפקששים בגדול. האוכל סתמי, אנכרוניסטי ויקר ביחס לתמורה

גלי וולוצקי 09:2311.11.13

תגיות:

בשעת צהריים נראה רחוב קרליבך כמו אחד המיקומים המפויחים ביותר בתל אביב. כאן, בין תחנת דלק לצומת החשמונאים, פתח השף נחי אלקין (המוכר למרבית תושבי המרכז באמצעות הצימרים והמסעדה שלו במושב רמות) את מסעדת עשר החדשה.

זו אינה הפעם הראשונה שאלקין מנסה את מזלו בעיר הגדולה. לפני כשנה וחצי הוא חבר למסעדן נחי לאור להקמת רגב בהיכל, מסעדה אנכרוניסטית ולא מוצלחת במיוחד שפעלה סמוך להיכל התרבות ונסגרה אחרי זמן קצר.

מנת "פילה דג" מהתפריט התבררה כדניס שהוגש על סלט חם ברוטב יין דליל צילום: עמית שעל

גם את עשר אופף ניחוח מיושן. העיצוב, שמשלב לבנים חשופות וקירות מחופי עץ, שולחנות שחורים וציורי שמן של פיגורות כמו בריז'יט ברדו ואלברט אינשטיין, שלא ברור מה הקשר שלהן לקונספט, מעניק הרגשה של מלכודת תיירים אקלקטית.

גם התפריט נראה כמו שריד מימים עברו. על בריסטול בצבע בז' רשומים בכתב יד שמות סתומים של מנות כמו "פילה דג ים", “מולים" או "פסטה צמחונית", כך שאת מרבית המידע על הרכב המנות נאלצנו לשאוב מהמלצרית, שלא הפגינה בקיאות מיוחדת במנות שהיא אמורה להכיר או בקולינריה באופן כללי.

דיל הצהריים כאן כולל שני מסלולי מחיר, 95/70 שקל, ובשניהם מקבלים הסועדים שלושה סלטי פתיחה ומנה עיקרית. נוסף על כך, אפשר להזמין מנת ביניים ב־45–40 שקל.

הסלטים - חצילים עם פטה, חומוס בטעם תעשייתי ופלפלים מוחמצים - היו סבירים אך מיותרים. כך גם סלט חסה וסנט מור (40 שקל), שהכיל עלים קצת עייפים היישר מהשקית, גרעיני חמנייה, קרנבריז וכמה פרוסות של גבינה. ואולם, רק כשקיבלנו את המנות העיקריות הבנו שההברקות של הארוחה כבר מאחורינו.

לינגוויני לשון בקר עם אפונה וצ'ילי (70 שקל), שהוזמן בהמלצת המלצרית, נראה כמו יצירת אמנות אבטסרקטית בגוני חום ואפור. הלינגוויני, שבושל למוות, שודך ללשון בקר אפרפרה ולאפונה בצבע דהוי ובמרקם סמרטוטי, ממש כאילו יצאה מקופסת שימורים. עודף הצ'ילי הסווה כל טעם מקורי של אחד מחומרי הגלם, וייתכן שזה היה יתרון.

מנת פילה הדג (95 שקל) המסתורית מהתפריט התגלתה כדניס, שדווקא נצלה באופן סביר, אך הוגש על סלט חם מרצועות כרוב אדום וחסה, ששחה ברוטב יין דליל וחסר טעם לחלוטין.

המלצרית ניסתה להציע קינוחים, אבל אנחנו הרגשנו שמיצינו את הביקור; הוא החזיר אותנו למסעדנות של נעורינו והתחשק לנו לשוב לשנות האלפיים. עשר היא לא המסעדה היחידה בתל אביב שמקבלים בה אוכל סתמי שעשוי רע, אבל המחיר הגבוה הופך את דיל הצהריים שלה ממיותר למרגיז.