בגדי המלכים החדשים

אופנת הגברים עשתה כברת דרך נאה בעשור האחרון. הגבר המודרני פתוח ומשוחרר יותר, בעל מודעות אופנתית, ואינו חושש מסגנון אינדיבידואלי: חליפות יוקרה נלבשו עם סניקרס במהדורה מוגבלת, ושילובי צבעים וטקסטורות חדלו להיות נחלתן של נשים בלבד. זה היה העשור שבו אופנת הרחוב כבשה את עולם אופנת היוקרה, שבו רשתות חברתיות אפשרו למעצבים עצמאיים לפנות ישירות אל הקהל שלהם, ושבו תרבות ההיפ־הופ והסקייטבורד שיכתבה את חוקי עולם האופנה. זה היה גם העשור שבו בתי האופנה הגדולים חרגו ממנהגם ומינו גם את מי שאינם מעצבי אופנה בהכשרתם: מוזיקאי, אדריכל ואפילו כוכב אופנת רחוב — כל אחד יכול, בתנאי שיש לו מעוף וברק. לא תמיד זה הצליח. הנה חמישה פורצי הדרך שחוללו מהפכה, ועוד אחד שלא.

דמנה גווסליה: בלנסיאגה

לימד אותנו שמכוער זה בעצם יפה

צילום: גטי אימג'ס

גווסליה, אחד השמות הכי חמים בתעשייה כיום, הקים ב־2014 את Vetements, קולקטיב של כמה מעצבים מארצות עולם שלישי, שהבהיר שהוא מעצב פריטים מסוג אחר, הכניס ללקסיקון את המושג "אופנה מכוערת", וקרא תיגר על בתי האופנה הגדולים. יחד עם גושה רובזינסקי הוא יצר שיק סובייטי, "עני", שבחן את הגבול בין המכוער ליפה, ופשט בעולם האופנה כמו אש בשדה קוצים במחירים לא שווים לכל נפש. ב־2015 גווסליה מונה למנהל האמנותי של בית האופנה בלנסיאגה והציג את משנתו גם שם, כשעיצב לנשים תיק איקאה מעור (בהשראת שקית איקאה ב־99 סנט) שנמכר ב־2,000 דולר. קולקציית הגברים של קיץ 2018, שכללה בלייזרים מקומטים וסוויטשירטים, תוארה ב"ווג" כ"שאריות שאפשר למצוא בחנויות צדקה". בספטמבר השנה עזב את הקולקטיב.

קניה ווסט: מוזיקאי

הוכיח שסניקרס יכולות להיות נחשקות כמו תיק של הרמס

צילום: גטי אימג'ס

בעשור האחרון המגלומניה של קניה "אלוהים בחר בי לשליחו" ווסט התחרתה בהצלחה בכישרון המבריק שלו – אבל בדרך הוא השפיע על איך שגברים התלבשו אולי יותר מכל אדם אחר. כקייס סטאדי אפשר לקחת את Yeezy 350, הסניקרס שפיתח עם אדידס ב־2015. אלו זכו לאסטרטגיית שיווק שהתבססה על פנייה ישירה לאוהדים ולצרכנים, מהדורות מוגבלות, השקות מתוקשרות בנקודות מכירה חמות ברחבי העולם, תורים ארוכים המשתרכים יממה לפני הגעת הנעליים לחנות, ואפילו שוק אספנים ברשת שבו מאמירים המחירים במאות אחוזים מעל המחיר המקורי. אין ספק, וסט הוכיח שסניקרס ב־200 דולר יכולות להיות נחשקות וקשות להשגה ממש כמו תיק בירקין של הרמס.

אלסנדרו מיקלה: גוצ'י

חיבר את הגברים לצד הגלאמי שלהם

צילום: איי אף פי

מיקלה מונה למנהל האמנותי של בית האופנה גוצ'י בינואר 2015, ומיד הפיח רוח חדשה בבית האופנה האיטלקי הוותיק באמצעות שפה אקלקטית בהשראת מראה וינטג', אסתטיקה צבעונית וצעירה, ואופנה נטולת מגדר. בתצוגת קולקציית הגברים שלו לסתיו 2016, שהוצגה במילאנו, עלו על המסלול נשים וגברים וגם דוגמן טרנסג'נדר שלבש מכנסיים אדומים ושכמייה אדומה. הגרסה של מיקלה לגבריות מגדירה מחדש את הגבר המודרני כמי שאינו מפחד מטקסטורות עשירות, מגלאם ומחינניות — דברים שהיו שמורים לנשים בלבד.

הצליח לנער את האבק מעל ויטון

צילום: אי פי איי

ב־2011, מעצב בגדי הגברים הבריטי קים ג'ונס מונה למנהל הסטייל של קולקציית הגברים במותג־העל לואי ויטון. הקולקציה הראשונה שג'ונס הציג, באביב 2012, התקבלה באהדה בתעשייה, ובשנים הבאות הוא קיבע את מעמדו כאחד ממעצבי הגברים המובילים בעולם. ג'ונס, שמגדיר את רוח הזמן באמצעות אסתטיקה אדג'ית, המציא מחדש את מותג היוקרה השמרני ועיצב קולקציות יוקרה ייחודיות בהשפעת אופנת רחוב ומוטיבים של ספורט שלימים נהיו אחד הטרנדים החזקים באופנה, Athleisure. הוא נודע בשיתופי פעולה מוצלחים, בין השאר עם מותג הסקייטבורדינג Supreme. בינואר 2018 הוא סיים את תפקידו בוויטון, ובמרץ אותה שנה מונה למנהל האמנותי של דיור הום.

הכניס את הרחוב למותגי היוקרה

צילום: אי פי איי

אבלו, די.ג'יי, סטייליסט ואדריכל שהשיק את מותג הסטריט היוקרתי אוף־וייט ב־2013, מונה ב־2018 למנהל האמנותי של מחלקת הגברים בבית האופנה הצרפתי לואי ויטון. המינוי הזה סימן את השלמת השתלטותה של אופנת הרחוב על עולם מותגי־העל, וקולקציית אביב־קיץ 2019 של אבלו למותג היוקרה המשיכה את המגמה הזו: היא מהווה מטאפורה לגלובליזציה, לזהויות ולאומים שונים, וכוללת סוויטשירטים פרחוניים, חליפות מכנסיים רחבות במראה אובר־סייז וצבעוניות ססגונית שמצטלמת טוב לאינסטגרם (אבלו צבר עד כה 4.6 מיליון עוקבים בחשבון הפרטי שלו ועוד 9.1 מיליון באוף־ווייט). באוקטובר השנה הוא חבר לאיקאה והשיק קולקציית קפסולה ששילבה סמלים איקוניים שלו מעולם האופנה.

ג'סטין א'ושאה: אופנת רחוב

המציא חליפות שרק הוא יודע ללבוש

צילום: גטי אימג'ס

בריוני, בית האופנה האיטלקי הקלאסי, החליט ב־2016 לנער את האבק מתדמיתו, ושכר את שירותיו של כוכב אופנת הרחוב האוסטרלי ג'סטין א'ושאה, מנהל האופנה של אתר מכירות אינטרנטי. הבחירה בא'ושאה מרובה הקעקועים, הנוהג ללבוש חליפות אקסצנטריות, היתה אולי קיצונית מדי לבית האופנה בן ה־72: א'ושאה פוטר כעבור חצי שנה, לא לפני שעיצב למותג — ללא כל ניסיון קודם בעיצוב, כמובן — קולקציה חתרנית, מדי. החזון שלו וחליפות המשי הסקסיות שנלבשו מתחת למעילי פרוות צ'ינצ'ילה על המסלול התקבלו יפה בעולם האופנה וזכו לביקורות חיוביות, אבל הלכו קצת רחוק מדי בשביל מותג שלקוחותיו השמרנים משלמים כ־4,000 דולר לחליפה.